惠普*写*真*八号音箱的简单拆解：设计不足与摩改设想 [复制链接]

3、考虑到预算和操作难度，所有的电感维持现状，不做升级；低频和中频通道的所有电容也不准备升级；高频电路部分的电容适当考虑升级。

4、用发烧焊锡重新焊接，升级焊锡
焊锡对声音的影响还是比较明显的。原分频器采用全搭棚手工焊接，这点很不错！但估计所用焊锡是普通品（否则厂家可能要在介绍中进行宣传，作为卖点之一），焊接工艺也很普通。考虑到焊点数量众多（应该有40个左右，没细数），对音质的影响不可忽视！所以决定把原来的焊锡全部清除，自己用发烧焊锡重新焊接一遍。

兵马未动，粮草先行。已经购入两款发烧焊锡备用。一款是德国Stannol橙标焊锡（含锡95%，含银4%），据说是1879年开始专做焊锡，卖家言之凿凿地说甩WBT几条街，直径0.7毫米，很细60米，重约40克，200元；另外，买了些含银的有铅焊锡搭配使用，日本的Alpha sn62（据说不是普通的Alpha焊锡，是军工研究所流出的收藏级焊锡），100克，80元。

以前从没有玩过焊锡，但是听越来越多的DIY高手都谈到焊锡对声音的影响，所以决定试一试，反正总价不高，上不了多大的当。

本来是准备使用无铅焊锡的，所以买了Stannol橙标焊锡；但后来在网上看到高手的观点：认为锡能使声音凝聚，铅能使声音发散。含铅过高使声音散、蒙，但含铅太低或无铅使声音收得太紧、太死，所以必需搭配使用，才能获得一种平衡的听感。
不明觉厉，似乎很有道理，所以又专门买了Alpha sn62的含铅焊锡。

插播一个双线分音的小技巧：不对称、不平衡、非闭合回路双线分音喇叭线接法
这种方法来自NBS线材设计理念的启发，具有普遍性的价值

先上图*写*真*八号的双线分音接线柱，下面为低音、上面为中高音，左为负极、右为正极
分频器内部低频通道与中高频通道的地线（负极）是隔离的，在接线柱端也是隔离的——许多用家和商家习惯于在这里用跳线（发烧跳线）直接短接低频与中高频的正负极接线柱，低频通道与中高频通道的地线（负极）直接联通了，让双线分音的效果大打折扣，是不妥的（甚至是错误的）。
再次强调，双线分音改善音质的关键，是使低频通道与中高频通道的地线（负极）保持隔离状态、避免信号的串扰，直到功放输出端口才联通！

图解一下双线分音的三种接法
下图为目前使用的三条喇叭线，标记为X/Y/Z

1、双线分音的标准接法
喇叭线X接低频通道，喇叭线Z接中高频通道
缺点是如果X/Z风格不一致，会导致低音与中高音风格不同，可能不协调，所以一般建议是用两条完全相同的喇叭线进行双线分音连接。

2、双线分音的对角线接法
如图，喇叭线X正极接低频输入接线柱+、负极接中高频输入接线柱-
喇叭线Z正极接中高频输入接线柱+、负极接低频输入接线柱-
喇叭线X和喇叭线Z的接法是对角线形状
这种接法可以使用两种不同风格的喇叭线连接，可通过不同的组合搭配找到自己喜欢的风格；同时低频通道和中高频通道的喇叭线路径相同，低频喇叭和中高频喇叭的风格可保持一致。

3、不对称、不平衡、非闭合回路双线分音接法
这是我比较偏爱的方式，需要用三条喇叭线进行连接，而且尽量选择风格不同的喇叭线进行组合搭配，变化多样，总有一款适合自己。
如图，为便于理解，从音箱输入接线柱的角度描述：
低音喇叭接线柱+：接两条线，喇叭线X的正极、喇叭线Z的正极
低音喇叭接线柱-：接一条线，喇叭线Y的负极
中高音喇叭接线柱+：接一条线，喇叭线Y的正极
中高音喇叭接线柱-：接两条线，喇叭线X的负极、喇叭线Z的负极

再给出另外一种接法：

三种不同喇叭线有多种组合方式，变化多样，是零成本的玩法。白玩谁不玩！

这种接法有两个特点：
一是从喇叭的角度看，每只喇叭信号流进、流出路径的线材不一致，不对称、不平衡；
二是从喇叭线的角度看，任何一条喇叭线都没有形成独立的闭合回路。
所以我称之为“不对称、不平衡、非闭合回路双线分音接法”

大多数喇叭线都是正极线+与负极线-平行走线（当然也有少数线身独立的喇叭线），两条线身（一般都是2.5米）至少有2米的长度是距离很近，只有到了输入、输入端口才分道扬镳，所以正极线+与负极线之间的分布电容、分布电感，成为影响音质的一个因素。做得好的线，利用分布电容、分布电感进行校声，因势利导、除弊兴利；做得不好的线，根本就没有意识到分布电容、分布电感的因素，是好是坏，就只有听天由命、碰啥吃啥了。

“不对称、不平衡、非闭合回路双线分音接法”，同一喇叭线的正极线与负极线虽然邻近，但是流过的信号时不一样的，一端为低频信号、一端为中高频信号，可以减少分布电容、分布电感的影响。

遇到耳朵灵敏、喜欢折腾的，还可以通过调节三条喇叭线走线时的相对距离，体会一下细微的声音变化。

我喜欢的定型接法（最细那两条是接金琅超高音的）

现时的接法是双功放推双线分音的玩法。 看了楼主的接法很有启发。 ljq_ws 发表于 2019/10/31 11:21:43

谢谢！请详细介绍一下双功放推动的配置方案。我去年尝试过双功放推动（钟神JA100+LDH第四代旗舰），以失败而告终。不仅功放的风格不一样，难以协调；关键是连后级增益也相差10db，导致方案异常复杂。
看来双功放推动，双后级应该采用同样的配置，否则无解。

“不对称、不平衡、非闭合回路双线分音接法”比较拗口，也许叫“鸡尾酒接法”就比较容易理解了，要点是不对称、不平衡、非闭合回路。
这种“鸡尾酒接法”的好处是：
1、用三条喇叭线连接，通过不同风格不同的组合，可以试验找出最适合自己的口味的效果；
2、三条喇叭线搭配得当的话，效果可以超越比三条线总价更贵的单条喇叭线的效果；
3、自由度大，适应面宽，可以灵活调整适应不同器材的需要，减少器材变动引起线材调整的升级费用（器材变化之后，可调整三条喇叭线的组合来适应，无需另外换线；或者最多针对性地换一条线就能解决）

三、升级加强箱体结构（必要性大，难度中）
其实，对*写*真*八号最不满意的，是箱体振动很大，即使是中小音量播放，手摸在箱体上，都会感觉到比较明显的振动。这对音质的负面影响是不言而喻的。
因此，打摩的重中之重，是对箱体进行加强处理、减小箱振。
根据初步拆解的情况，判断造成箱震大的主要原因有二：一是吸音棉中看不中用；二是单一的木质箱体对振动的吸收有限。

摩改方案如下：
1、中高音腔体：增加20~30毫米厚的优质吸音棉
2、低音腔体：内部粘贴10~15毫米厚的带自粘胶的橡胶垫，再更换30~50毫米厚的优质吸音棉（原来的吸音棉就废掉不用了）。

吸音棉的选择比较容易，选择优质环保型聚酯纤维吸音棉即可，价格低廉，加工容易。不打算使用某些发烧友推崇的澳洲羊毛、毛毡之类，羊毛、毛毡类做吸引材料的效果当然好，但是安装工艺复杂，还有受潮、虫蛀之类的后顾之忧。

对木质箱体而言，采用多种材质组合的三明治结构吸振效果较好，美之声监听一号当年的MDF+沥青板+楔形木板的减振效果给人留下了深刻印象。
我在95~97年摩改音箱时，对于普通木质音箱，采用内部粘贴10~15毫米厚度的橡胶垫+吸音棉的方案，确实能有效减少箱振，当然比不上原装的三明治结构。所以，这次准备故技重施，在低音腔体内部粘贴10~15毫米厚的橡胶垫减震。

这种做法会有一个代价：低音腔体的有效容积减少，导致原来设计参数被破坏，低频下潜频率会抬高，速度会加快。不过，粘贴橡胶垫的体积粗略估算也就是5~8升，箱体容积减少比例不到10%，影响不算太大。到时候可以对倒相管进行适当调整，减少负面影响。
这种改进有利有弊，但绝对是利大于弊。